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- 城里的停滞时光
- 作者： 暂无 来源： 度假旅游 年份： 2010 文献类型 ： 期刊 关键词： 粉色装饰 “国画”工笔重彩
- 描述： 的坟冢。而另一侧的围墙外，黄泥甬道上高架穿梭，再过去点就是赛马场高高的看台了。 根据香港学者的研究，跑马地坟场是港岛最早设立的墓地，几乎是与香港的殖民史同始。1841年1月26日，英国军队在上
- 上海东方绿舟
- 作者： 暂无 来源： 度假旅游 年份： 2010 文献类型 ： 期刊 关键词： 粉色装饰 “国画”工笔重彩
- 描述： 。营地2002年正式对外开放，占地面积5600亩，其中水域面积近2000亩，是目前国内最大的青少年校外活动营地。2003年1月，“东方绿舟”被上海市人民政府命名为“上海市爱国主义教育基地”。2007年12
- 初晤印度
- 作者： 暂无 来源： 度假旅游 年份： 2010 文献类型 ： 期刊 关键词： 粉色装饰 “国画”工笔重彩
- 描述： 作者：彭程 在印度，感觉时光仿佛倒流了至少十几年。 飞机降落在首都新德里国际机场。一出机舱，看到机场不大，建筑破旧，设施简陋，最多也就类似中国内地某个经济欠发达的中等城市机场的水平。装修粗糙，入境边检大厅的墙面上，仅仅就是涂了一层白色石灰粉，遮掩不住许多污渍，且有不少墙皮脱落了，露出黑乎乎的砖块。通往出口的过道旁，很多妇女孩子席地而坐，黑压压一片，目光茫然地望着旅客们，看不出她们是干什么的，但肯定不是来接人的。出了机场大厅的门，立刻，一种纷乱嘈杂的声响，裹挟着空气中的一种特别的气味，后来才知道那是咖喱和香料的气味一一扑面而来，令人强烈地感受到了一股异域的气息。 一路风尘 此刻大约是凌晨三点钟，直接坐上大巴，赶往著名的泰姬陵所在地的古城阿格拉。当年蒙古人曾经统治印度长达两个世纪，建立了莫卧儿王朝，阿格拉是当时的首都。虽然只有二百一十公里，却要走五个多小时。经过共计十多个小时的空中旅行，同行者多已经困倦不堪，上车后即沉沉睡去，但我却毫无倦意，大睁双眼，望着车窗外面。终于登上这个向往已久的神秘国度的土地，那种兴奋之情，仍然在灼烧着神经，将睡魔驱赶得远远的。这是个月夜，天地间笼罩了一抹淡淡的光辉，远近都朦朦胧胧的，看不分明。 行驶了没有多久，车停了下来，半天不动，原来是前面发生了什么情况，只见车辆排成了长队，望不见头。想必这样的情况经常发生，我们的印度导游，司机，坐在副驾驶座位上负责给大家递瓶装水、开关车门的小伙子，一句抱怨的话也没有，熄了车安静地坐着。我问导游，他笑容可掬地说等着吧，没有办法。果然也是如此，后面的车不知不觉中也排起了长队，路不宽，没办法掉头，而且也看不出有别的路。导游是个很英俊的小伙子，三十来岁，中文说得不错，音调很准，但语法上有问题。开始时我以为他是在中国学的汉语，后来才知道是在新德里大学学的，而且老师也是印度人。他接待中国旅行团快三年了，但从没有到过中国。几位同行的旅伴醒了，得知情况后抱怨了几句，就又睡去。这真是一种很奇异的感受：在陌生的印度平原上，天上高悬着大半个昏黄的月亮，照着一条车的长龙，满车的人，除了偶或的鼾声，悄无声息。这让我仿佛陷入了一个梦幻。 大概有一个小时的样子，车开动了。依然没有任何解释。天色渐渐地发白了，映入眼帘的景物也慢慢清晰起来。这里是印度的北方，属于拉贾斯坦邦。这一路是平原地区，从诸多元素搭配的风‘景效果看，类似中国的华北平原，视野开阔，少见河流，虽然树木植物的类属颇为不同。路两旁，开始有了走动的行人，越来越多，男人女人都有，或空着手，或拎着简单的东西。 一路上，断断续续看到不少货摊，大都很简陋。甚至只是一个茅草棚子，或者把四根木棍插在地上，一张脏兮兮的白布拴在四个角上，像乡间集市上的剃头挑子。在中国，恐怕只能在最偏僻闭塞的农村，才能偶尔见到这样的摆设，而这里却是有着黄金三角之称的旅游区。摆着的多是各种纪念品和食品。食品有像新疆人卖的烤馕一样的圆形面饼，还有黄澄澄的像面筋一样的圆球，和切开的及没有切开的水果。它们暴露在飞扬的尘土中，没有任何的遮挡，不少苍蝇在上面盘旋飞翔，旁边时常会有狗、羊、牛等各种动物。 车进入目的地阿格拉市区了。出来之前，从有关资料上得知，在莫卧儿王朝统治印度次大陆的年间，这里一直是首都。完全没有想到的是，在这座历史悠久的名城，看到的竟然是喧嚣、杂乱、污浊。街道旁边二十米开外，有一大片水洼，几个黑炭一样的男孩子光着身子在乌黑的水里嬉戏。水洼边，有小山一样的大堆的垃圾。而就在旁边不远处的路边，一个青年在用一种简陋笨重的机械给甘蔗榨汁，粘稠的汁液流进脏乎乎的塑料杯子里。两个穿着纱丽的中年女人，露出黑乎乎的臃肿的肚皮和后腰，接过甘蔗汁，一边喝一边说笑，十分惬意。 七折八拐，车子驶进了一个被围墙围起来的庭园，绿树成荫，整洁安静，和一路的嘈杂脏乱相比，简直有天渊之别，一时间恍若隔世。这是当地最高级的阿格拉宾馆。 放下行李，便去餐厅吃饭，一路颠簸之后，都颇感饥饿了。一进餐厅，便嗅到了一股浓烈的咖喱味道。印度菜多为糊状，盛放在一个个小盆里，大都洒了黄澄澄的咖喱粉。就餐的半个多小时里，就有两次瞬间停电，一打听，说是常有的事。 吃过饭，离出去游览还有一点时间，就到院子里走走。一辆小汽车开进来停下，上了岁数的司机恭敬地把车后门拉开，一位白暂漂亮、身材高挑的女人走了下来，最多三十岁上下，仪态万方，完全是印度电影上见到的那种美女形象。她身着艳丽的纱丽，质料上乘，高雅飘逸，气质和在街上看到的那些穿橙色或紫色的单色纱丽的女人截然不同。在我们的注视下，美女有些羞涩地转过脸。 我们知道，她应该是属于另一个印度社会的。这个社会，高贵，富足，奢华。印度贫富差别悬殊，有大量绝对贫困的人，也有不少富豪。我看到过一个世界富豪榜，排名第四和第七的，都是印度人。 渐行渐远 印度，一个传统与现代、全球化与地域性等相互矛盾的因素共生并存的国度。两种原本截然对立的元素，在许多事物中，却能够奇妙地融合、交织、混杂在一起。华美整洁的庙宇和垃圾遍地的街道，新建的豪华住宅和连绵不断的贫民窟，日本韩国的电器广告和旁边的古迹废墟，道路上疾驰的高级轿车和漫步的神牛，意气风发的IT人才和衣衫褴褛的乞丐……鲜明强烈的对比处处可见。 我们此次游览的地方，是由三座名城连线而成的一个三角形的区域，俗称金三角，分别是首都新德里，拉贾斯坦邦首府斋浦尔，元代莫卧儿王朝统治印度时的都城阿格拉。在斋浦尔的街头，著名的风之宫殿，一堵呈轻微弧形的紫红色的墙上，布满近一千个窗户，简直是神的构思。建在郊外山上的琥珀城堡，由奶白、浅黄、玫瑰红及纯白石料建成，远看犹如琥珀。斜阳的余晖，勾勒出古堡残破的轮廓，颇有西风残照汉家陵阙般忧伤渺远的意境。在阿格拉，徘徊在由红色石块建造、被称为红堡的旧王宫里，漫步于伊斯兰风格鲜明的泰姬陵景区内，一任情思驰骋，上天入地。足迹所至，不论是历史的悠久，传说的动人，还是建筑的宏伟，雕塑的精美，都不下于曾经目睹的几处欧洲名都的古迹。 但遗憾的是，这些都只宜远观，不能近看。泰姬陵庭园内清洁整齐，而从大门到停车场的几百米的路上，要时刻小心着脚下的粪便。几天里，经常能看到有人包括可以称得上衣冠楚楚仪表不凡的，把身子一扭对着墙根就掏家伙，所以在新德里的街头，堂而皇之地耸立着不得随地小便的告示牌。这个有着数千年历史的文明古国，随处可见各个朝代的古迹，但多数未得到应有的维护，破败不堪。车在阿格拉街道上行驶，时常可以见到不知哪个朝代的建筑废墟，里面或坐或卧了不少蓬头垢面、流浪者模样的人，以及各种动物。郊区的一处旧王宫，大量飞鸟在高耸的拱门上做巢，鸟粪腐蚀了大理石的建筑，望上去锈迹斑斑。 出来之前，曾听说过印度基础设施落后，此行果然开了眼界。作为游客，感受最深的首先是交通状况，这方面实在乏善可陈。旅行团一路走的道路，据称是高等级公路了，却连国内最普通的国道都不能比。两辆相向行驶的汽车经常是几乎擦身而过，两车间的距离是用公分来衡量的，如果手臂伸出去，极有可能被挤掉了。印度的公交车是没有后视镜的，不知道是被剐蹭掉了，还是原本就没有安。卡车、轿车、摩托车、三轮车等各种车辆，和牛、狗、大象一起拥挤在街道上，行人随意横穿马路，异常混乱。因为人多为患，大城市就更糟糕。首都新德里的公交车，干脆就没有车门。不等停稳，人们就簇拥着上下车，手拉着连杆，大半个身子挂在车上，一路疾驰，在我们看来惊心动魄，他们却安之若素。极少看到交通标示，偶尔看见红绿灯，但没有人当回事，完全是形同虚设。小贩头顶物品，穿行在各种车辆的狭窄的缝隙间，游刃有余。最后一天，在新德里一处，要到马路对面的餐馆用餐，但由于正是黄昏下班高峰期，车辆极为拥挤，喇叭声此起彼伏，十几分钟愣是过不去，好容易要过了，一辆摩托车斜刺里疾驰而过，差点儿撞上同行的一位女士，吓得她灵魂出窍，一屁股坐在地上。 至于其他公共设施，和国内同级别地方相比，更是差距甚大。看不到立交桥、高架桥，未见过四车道以上的公路。不时也可以看到新的建筑，有的还相当豪华，但旧的、破败的要占到大多数。如果要拍贫民窟的影片，不用花费心思取景，用摄影机随意拍就行。那些简陋破旧的房屋的墙面上，还贴满了花花绿绿的广告，层层叠叠。称它们为房屋，实在有些勉强。不过这好歹还算是房屋，更有到处可见的帐篷，看那胡乱搭起来的样子，好像只是为了躲过一场雨，或者为了睡一个午觉，但其实它们已经存在了好多年了。 数日间，和印度人面对面。 个头高大魁梧的锡克人，黑色裹头布，满脸虬须，表情严肃，让人不由得生出一丝畏惧；拿着木棍的印度警察，百无聊赖地坐在人行道上的小凳子上，没有人留意
- 西津渡上
- 作者： 暂无 来源： 度假旅游 年份： 2010 文献类型 ： 期刊 关键词： 粉色装饰 “国画”工笔重彩
- 描述： AUTHOR作者：耿朔 PICTURE图片：耿朔 一千多年前的某个深夜，润州金陵渡口一间客栈的楼上，诗人张祜旅愁郁结，未曾成寐，于是他披衣而起，倚靠窗前。 当时四下静谧，正是将晓未晓中。只见近处是些隐约的黑影，大概是依着山势起伏，高高低低的屋顶。似乎听得见远处的落潮声，那悬挂中天的一弯斜月，伴着墨色的云，将惨淡的月光点点碎落在大江中，摇摇晃晃，借着艨胧的光线，张祜看见遥远的对岸闪动着几点渔火，倏忽又不见了，那里正是广陵的瓜州渡。 张祜心里，几行诗句已浑然天成一一 “金陵津渡小山楼，一宿行人自可愁。潮落夜江斜月里，两三星火是瓜州。” 《题金陵渡》，是一首注定流传千古的诗篇。否则，那一夜清景，点点愁绪，真是除去天边月，无人知。 几百年前，张祜脚下的金陵渡口叫做“蒜山渡”，几百年后，它又改名“西津渡”。而这个名字一直沿用到了今天，因渡口而兴的那条老街，静静藏在镇江的城市深处已有多年。 穿过梧桐叶落尽的伯先路，走过百年前的中西建筑，看过新建镇江博物馆里的历代珍奇，在那个阴冷的江南冬日下午，我终于站在西津渡街口那长长的石台阶前。 镇江的历史，若说宏大，那江心江畔的雄峙三山，每一座都有兴亡的长歌，仅那梁夫人在金山顶上战鼓一擂，便吓破了金兵的胆；辛弃疾在北固山上独自凭吊，道来多少年烽火扬州路的功过是非。若说绮丽，同样是小小的金山，白娘子为了爱情，未了一场水漫的戏；演义里的刘备在甘露寺里捡了大便宜，不动兵戈抱得美人归。若说文气，江心翠螺般的焦山上有“大字之祖”的《瘗鹤铭》；城南的一带幽谷又颇具六朝《招隐诗》的意趣。 然而，它们只是一时风云，美而短暂，承载不了庞杂的、活泼的、俗气的家长里短、生老病死、吃喝拉撒、离愁别绪。镇江的民间，却演绎在这西津渡街的石板路上，尽管是点点滴滴、千头万绪、支离破碎的。除此之外，古渡口也见证了数百次的南北战事。 脚下的石板，应该换了多次吧？旧时的车辙，已和脚步一起归藏历史了。但稍稍回忆起来，便会想起这段路上，东吴的水师走过；东晋的北府将士走过；王安石从这里扬帆北去，回望之际写下“京口瓜洲一水间，钟山只隔数重山”；陆游轻舟驶过，一番感叹后，西行入蜀；那位远道而来的旅行家马可·波罗据说也是在此舍船登岸。千百年来，大江在城下奔流东去，扼守着运河与长江的十字路口，镇江从来就是苏浙要冲、八方会聚之地，而西津渡就是这繁华图上最喧闹、最市井的一笔。一 古街狭窄曲折，色调是淡雅的青灰色，在冬日的天空下格外疏朗。行人不多，游客更稀，使得我可以把脚步放得轻慢。拾阶而上，穿过“西津渡街”的券门，两道灰砖墙相夹的是小型条石铺成的街道，略有弯曲，走不远又是一道券门，上题“同登觉路”。据说从东到西，街上有四道这样的门，且都有题额，其余三处是“共渡慈航”、“飞阁流丹”、“层峦耸翠”，提示到访者这里是宗教的、世俗的，又是自然的。各种因素交织于此，是一幅值得细细品味的长卷。走过那道券门，还在琢磨题字的禅意，我便一眼看到了那座塔。 它静静的立在面前，在上空，在突如其来的转身瞬间。它是挺拔的雕塑，又是精致的小品。我在久前的书中读过它的介绍，在偶尔过眼的照片里看过它的真容，而当准备不足中突然闯进它的世界时，我承认，我有几秒钟是愣在那里的。 这座建于元代的过街喇嘛塔一一昭关石塔，是西津渡街上最为珍贵的文物。塔的底部立有四根石柱，依石柱的南北两面，用石块逐层砌筑石壁以承重，东西两面开敞以通行人。其上横加两层塔座，再上就是藏式佛塔，它是用青石分段凿刻组成，由覆莲座、瓶形塔身、亚字塔颈、十三天相轮和华盖、塔刹组成，总高约五米，精巧绝伦，华美而不繁琐。据考证，石塔系元武宗下令重修的金山寺般若院的一部分。石塔的建造者刘高曾参与营建北京西城的妙应寺白塔，因此可以说昭关石塔是后者的缩小版。但昭关石塔的独特性在于它是目前保存下来的极为罕见的过街塔，其建筑、史学价值自不待言，而它的修缮工作更获得联合国科教文组织亚太地区2001年优秀遗产保护奖。 于是“同登觉路”、 “共渡慈航”，在此得以坐实。佛经说，从塔下走过，就同读了经书一样，你已经是被保佑的了。 西津渡街依附云台山而筑，依山势起伏蜿蜒，来访者的一种乐趣，就是为丰富的景观层次所吸引，左右俯仰之间会遭遇不断的惊喜，而不会有大路通衢一览无余的寡淡感。几道券门都被建造在恰到好处的位置，对空间的切割，更使得短街犹长。山岭在一侧如同屏风铺展，只是春色尚未著上枝头，树林之间疏朗的间隙，筛下一些萧瑟。 各种类型的古式建筑上下错落，高耸的山墙一侧，又露出有亭翼然，临街多是两层房子，下面商铺，上面住人，梁柱栏杆多漆成深色，不见彩绘，少数“飞阁流丹”的漂亮建筑，可能是寺庙等公共场所。 石塔的两侧，就紧依着同样古旧的房子，南侧是观音洞，北侧是救生会，宗教和世俗毫无距离，后者更显出本地特征。繁华时代，这短短几百米的街道上，各行各业的店铺林立，多数是为船家和旅人服务的。那时的景象，一定是街上的人来人往，楼上的轻歌曼舞，渡上的依依惜别，匆忙的比肩接踵，喧闹声此起彼伏，只有到了深夜，一切才能安静下来，张祜独享的夜江斜月图才会在有心人的面前悄悄浮现出来。 今天的古街有些寂寥，临街商铺依旧，但开着门的很少，多数门板紧闭，可能是冬季的缘故。但更主要的，应当是清代以后江岸逐渐北移，到了今天，西津古渡已去江几百米，渡口也移至他处，基本功能的改变，使得昔日的喧闹繁华渐渐褪去。其实，即便江水依然眷顾这里不肯离去，随着更为高效便捷的交通方式的兴起，渡口的衰落是无可避免的，大可不必为此伤感。远处，润扬长江大桥的雄姿，谁又不会发自内心的由衷赞叹呢？ 看得出，部分建筑是刚刚修缮完毕的，带有一丝新意，但没有突兀和刺眼的败笔，保持与历史原貌的同一，所谓的“修旧如旧”，或许会让那些抱着看“苔痕上阶绿”甚至残垣断壁的到访者有些失望。但对于真正起居于此的人来说，西津渡街不是博物馆里的展品，也不仅仅是静止的历史长卷。它从来都是民间的，都是在车轮声、叫卖声中一天天悄然地变化着。今天我走过这里，尽管不见昨日的人流，但这里的悠然自得是新的内涵，没有一丝的颓废感，也没有不知何处去的茫然气息。 时间并没在石板路和墙头上停下，西津渡本身是一段历史，而它自己又依旧演进在当前的历史中，只是变得稳重、宁静、整洁了。它与世无争却又悄悄与时俱进，有一种平和之中流淌的活力，感染着走过这里的人。而这，对于饱经沧桑而幸存下来的古老街巷来说，未尝不是一种幸运。
- 山东沂源县：“牛郎织女”核心传承地
- 作者： 暂无 来源： 度假旅游 年份： 2010 文献类型 ： 期刊 关键词： 粉色装饰 “国画”工笔重彩
- 描述： 。历代文人墨客多有登临游览者，留下许多诗文摹刻。在织女洞南面的天然峭壁上，镌刻着清光绪二十一年（公元1895年）山东省沂水知县白锡元手书“钟灵毓秀”四个古朴大方、遒劲有力、蓄意深邃的大字，高4米宽1米
- 美丽的花园城市
- 作者： 暂无 来源： 度假旅游 年份： 2010 文献类型 ： 期刊 关键词： 粉色装饰 “国画”工笔重彩
- 描述： ，熊熊燃起在滨海湾的“灯塔”，百多年历史的现代奥林匹克运动今夜播下希望和活力的新火种。奥林匹克会铭记这一刻，2010年8月14日，首届青年奥运会在这里揭幕。 这里，缆车从大楼中间穿过，真是一道
- 寻古遗踪
- 作者： 暂无 来源： 度假旅游 年份： 2010 文献类型 ： 期刊 关键词： 粉色装饰 “国画”工笔重彩
- 描述： 江水将北固山这条巨龙原本三面环水半吞的格局，随着岁月的流淌，长江北滚，让出一片陆地。 西津古渡下原本是滚滚的江流，现在是一片陆地，江水谦恭地移至陆地以北。 长江水出峡，如脱缰野马，形成一条巨大的水的巨龙，吞云吐雾、拔地掠天，卷雪拍岸，浪淘千古，向着茫茫大海，一路奔腾呼啸而去。将大地书写成一道深沉响亮的儒雅线条，画开轰鸣、叫醒沉寂，亮起千万条闪电，天地复活了。 镇江一一这座幽幽古城，坐落在巨龙的七寸阴穴上，把这条桀骜不逊的天降巨龙降伏了，江水茫漫温顺多了。山峦也平息了巫山、西凌的“重岩叠嶂，隐天蔽日，自非亭午夜分，不见曦月”的崎岖凶险，变成舒缓逶迤的浅山小丘了。 大量的沉积岩在无声地诉说着七千多年前这里曾经是海。长江的古河谷形成溺谷形海湾，沿江有浅山丘陵分布，人类生活于此，遗留下可贵的史前生活遗迹。 隋唐时的长江入海口在镇江附近，东边海湾宽阔、风急浪大。唐德宗为聚财敛赋，特设镇海军，任命韩混为润州（镇江）刺史，领镇海军。润州（镇江）成为镇海重地。北宋初年，江南易主，改镇海军为镇江军，镇江从此得名而历千年至今。 镇江自古就有帝王气。 丹徒（镇江）．西南有一条绵延？起伏的京岘山，很像一条龙。秦始皇东巡至此，发三千赫衣囚徒将山冈从中凿断，在山顶开凿两个小湖，将风水破掉。云阳（曲阿）有王气，“凿北冈，截直道使曲以厌之，因名曲阿”（《至顺镇江志》）。丹徒（镇江）东有瑞山，亦有王气，下令去掉“王”字旁，加一“口”字，把剩下的字框起来，命挖一条河把这山捆起来。山叫“圃山”，河叫“捆山河”。 尽管如此，那王气依旧缭绕江南，形成气候。东吴、东晋、宋、齐、梁、陈六朝皇帝竞有五朝与镇江有关。东吴孙权父兄、宋武帝刘裕、齐武帝萧道成、粱武帝萧衍、陈武帝陈霸先等。这种两朝开国皇帝出于一县，三朝皇帝出于一郡，四朝皇帝出于一地的奇特现象只有在镇江这一帝王之乡才会出现。 自然，还有后来的勾吴王周章、吴王余味、宋文帝刘义隆、明开国皇帝朱元璋；季礼、刘贾、刘义庆、萧统等王子王孙。 所谓帝王之气，实乃两气及其交融形成的那种气韵状态。一是气吞山河的霸气，如这大江东去；二是容纳百川的阔气，似这海纳百川；三是二者交融形成的通统之气，似这镇江的吞江溢海之气。 镇江城区西部的润州区有一千年古渡一一西津古渡。紧靠蒜山、断矶峭壁、濒临长江、北望瓜洲、西接金山、东连市区。镇江的东西通道、南北要津，西扼健康咽喉、北掌京师锁钥、东锯出海要津。 西津渡设于三国时期。 唐时渡口繁华，风樯云集、商贾嘈杂、店铺密集、僧侣云涌。 南宋时，渡口尤显重要。成书于南宋的《嘉定镇江志》载： “当南北之要冲，控长江之下游，自六飞驻跸吴会，国赋所供，聘介所往来，与夫蛮商蜀贾、荆湖粤广江淮之舟，凑江津，入漕渠，而经至行在，所甚便利也。” 明代镇江经济发展，镇江成为沟通运河南北、长江东西交通的关节点、连通器。西津渡成为要津。史载：“西津渡乃南北冲要之地，江浙闽海物质悉由此以达京师；使命客旅络绎往回，日不暇给。”这种状况一直延续到清。 如今的“西津渡街”上砖砌券门上“同登觉路”“共渡慈航”“层峦耸翠”“飞歌流丹”的古门楣石刻，元代石塔、救生会、观音洞、待渡亭、西津古渡口等古迹依然清晰可见。有一处渡口遗留古迹从汉到明清依然存在，可以“…眼观千年”。一段清同治年间的码头建筑墙基被保留了下来，散发着灰蒙蒙的古朴气息。万顺昌的“状元饼”香味从遥远的古渡街市的深巷里，漫溢出来，屡屡扑鼻、阵阵浸脾；小山楼的客栈旅客络绎，默默诉说着“千年古渡口，一栋小山楼”的故事，打理着如这江水般滚滚东流的金银。 西津渡口，财气弥天。 商业的繁兴、交通的顺达，引来无数文人墨客的到来。李白、骆宾王、孟浩然、王昌龄、张祜、王安石、苏轼、米芾、陆游等，还有那位历尽辛酸的一代才女杜秋娘，他们吟诗作画、弄文飞墨，留下不少珍贵的墨宝诗章。 一代才女杜秋娘洁白的石雕像于渡口屹立，面望江天，双目辛酸，满腹惆怅，似在默默诵读那首《唐诗三百首》的押轴诗选《金缕衣》： “劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。花开堪折直须折，莫待无花空折枝”，将《唐诗三百首》的漫卷才华锁定。 米芾的“天下江山第一楼”的碑刻真迹和“带江万里，十郡百邑，临流为隍者，唯吾丹徒……东北极海野，西南朝数山……得山川之多而甲天下之胜”的《净名斋记》令人叹为观止。 张祜的“金陵津渡小山楼，一宿行人自可愁。潮落夜江斜月里，两三星火是瓜皱。”把西津古渡一下子点活了。 镇江的山水，才华横溢。 南山是一个非常惬意的地方。 山势俨然一盘腿静卧的弥勒佛祖。怀抱里一弯幽静的山林，叮咚低吟的青青溪流圈起几汪大小不等的莲叶半遮半掩的池塘，金鱼戏莲，红鲤动波。塘边花草幽石镶嵌，偶而一片芦苇亭亭于水面上，像儒雅的卫兵。拱桥架于水流的狭窄处，像溪流的连环腰带，将那风景捆扎得风流又倜傥。不时有亭、台、楼、榭出人意料地显现，给人以惊喜。或日“和畅轩”，或日“映山厅”，或曰“选亭”，像弹拨出的清脆的音符，将流畅、鲜丽、儒雅和于一弦，鸣于一响。时有山风吹来，夹杂着屡屡淡淡的野花香。 “东坡井”、 “昭明井”、“春赋”的石刻，将秀色沉静下来，形成漫溢千年不衰、敲击有声的雅致质感。 “芝兰堂”，萧统编撰《文选》的地方。萧统，梁武帝萧衍的长子，两岁被立为太子，自幼聪慧好学，萧太子25岁受父命编撰《文选》。他不恋皇权，痴迷文学，召集天下名士，聚书30000余册，在此闭门苦读编撰长达五年之久，30岁匆匆编就，31岁，英年早逝，谥日昭明，书又名《昭明太子文选》，是我国第一部诗、词、歌赋总集，是中国文学史上一座不朽的丰碑。 “读书台”上，尚有太子汗迹否？“鹿跑”、“虎跑”泉边，可还能见太子匆匆身影？“如斯亭”里，镌刻下了太子沉思的不朽神态； “昭华楼”内，轰鸣着“大雅扶轮再继元储不朽业，余光柄烛补读平生未见书”的洪钟大音和痛天遗憾！ 镇江贤达，脱俗俊雅。 金山位于长江中流的一个礁岛上，若江面上的一块“浮玉”。 东晋在金山上建寺，寺名“泽心寺”，香火旺盛。 《高僧传》云： “天监四年，武帝临泽心寺，设水陆法会”。 唐代佛寺坍塌，荒凉冷寂。有僧名日“法海”者，开山得金，结庐修行，建造佛寺， “泽心寺”改名“金山寺”。 北宋天喜年间，宋真宗梦游金山寺，赐名“龙游寺”。自此，山寺名分开：山日“金山”，寺日“龙游”。 清康熙南巡，赐名“江天禅寺”。 然民间仍叫“金山寺”。 金山寺，依山而建，层迭起伏。山顶有“江天一览亭”，依次有“留玉阁”、 “观音阁”、 “佛印山房”、“藏经阁”、 “七峰亭”、 “妙高台”、 “楞伽台”连缀至山腰，绵延到山脚下的大雄宝殿。石级连接、曲廊通幽、回檐穿梭、佛理漫溢，形成了一座漂浮江心、楼上楼、楼外阁、阁中亭、殿内殿的镇山宝寺。王安石一见惊叹数声，口里吐出一朵惊世莲花：“数重楼枕层层石，四壁窗开面面风。忽见鸟飞平地起，始惊身在半空中”。 金山寺的名声大振，源于神话传说《白蛇传》中“水漫金山”一节。金山寺从出生到生长，孕育了自身的灵气、神气、镇气、定气和仙气。这里弥漫着正义与邪恶、美与丑、光明与黑暗、争斗、消长、沉浮的团团烟雾，将浩荡历史的莽莽长卷演绎为一副浓缩的袖珍景观，镶嵌于日夜咆哮、呜咽的大江身边，如同航标，将历史引向远方。 南朝名士戴颐是著名的雕塑家和音乐家。后来弃官摒世，应衡阳王刘义季之邀到京口（今镇江）隐居，先在黄鹊山下建竹林精舍，后移至招隐山鼓琴携酒，听鹂闻莺。父亲戴逵、兄长戴勃都是著名的隐士。 这里，因此引出了一段“隐士文化”来。 这些“隐”者真的是所谓的“隐士”吗？