法国南部，不只有董衣草

【类型】期刊

【刊名】葡萄酒wine

【关键词】 文艺复兴 人物造型 宗教故事 中年时期 古典主义绘画 17世纪 酒神 艺术特色

【摘要】Many people in China considered Provence asthe whole southern France, where there are vast fields oflavander. However, the aroma of wine will be much moretempting than the magnificent purple. Furthermore, in wintertime, isn´t a full-bodied Languedoc red more attractivethan a chilled Provence rose? What about if it is from thefamous Chateau Puech-Haut owned by "Mr.Charming 2004´in France? 不知从何时起，薰衣草成为法国南部的代名词，仿佛那毗邻地中海的土地，只有一片无垠的紫色。然而葡萄酒的死忠粉丝如我，只觉得法国南部葡萄酒的芬芳，远比薰衣草的美艳有魅力。虽然普罗旺斯也有闻名遐迩的桃红酒（Rose），但在7摄氏度的温度下，冰凉的桃红又怎比得上一杯果味充沛、辣劲十足、酒体浓郁的朗格多克(Languedoc)红葡萄酒，让身小血脉沸腾，充满温暖能量呢？ 与“魅力先生”有个约会 凌晨五点半的巴黎仍处于熟睡状态，太阳也因为3摄氏度的低温，躲在云层里睡懒觉。虽然我身处里昂火车站(Gore de Lyon)的室内，偶尔从门缝中飘入的空气，却时刻提醒着我刺骨的寒冷。但我还是把外套脱了，因为我们一行十人，正要踏_LTCV（高速火车），前往温暖的南部城市蒙彼利埃( Montpellier)，我们和“2004年法国魅力先生”一一普吉奥酒庄( CHateau PuecH Haut)庄主杰哈布赫（GerardBRU）有个约会。 TGV最高时速350公里，从巴黎到蒙彼利埃只要4小时的时间。窗外漆黑一片，没有风景可看，我的脑子开始刷刷地回顾着“魅力先生”的魅力档案。1948年出生的杰哈，在20-40岁年间创造了一个电器王朝，将阿尔斯通（Alstom）变成世界500强企业之一，还创造了一个公司被同一个人成功买卖两次并赚了两次钱的传奇经历。可是迈入不惑之年后，电器大王却忽然决定激流勇退，专心回归家族的葡萄酒事业。他不惜重金礼聘著名酿酒顾问米歇尔·罗兰( Michel Rolland)，在1994年到2009年仅15年间，把普吉奥庄园变成了法国南部三大名庄，发展了15个系列27种葡萄酒，包括“小羊头( Chateau Peuch-Haut Prestige)”、“大羊头（Tete de belier）”，“第四十( La 40eme)”等瓶装酒以及“百宝”艺术桶装葡萄酒（Bib´N Art）。其中在94年推出的普吉奥小羊头红葡萄酒(ChateauPeucH-Haut Prestige Rouge)，一推出之后就获得金奖。目前全球63家米其林三星餐厅中有17家选用羊头干红，而大羊头红葡萄酒(Tetede belier Rouge)，更被选定为2010年上海世博会法国展区的唯一指定用酒。 “魅力先生”成功地将他的魅力从电器行业投射到葡萄洒行业上，这是归功于他在葡萄酒家族中继承的基因，还是超凡的市场触觉使然？ 你干杯，我随意 列车到达蒙彼利埃市。这里是法国南部朗格多克一鲁西荣大区（Languedoc-Roussillon region）的首府，海洋性气候，明显比巴黎暖和，可惜天气不算好，美名日“日光之城”却飘着迷蒙细雨，倒也徒添几分浪漫。 时值新年假期，这个人口不足30万的小城市也热闹了起来。市中心的戏剧广场( Place de Comedie)搭起了一座挂着蓝光灯的硕大圣诞树，围绕着它是售卖各式各样商品的白色小帐篷，大部分是食品与手工艺品，恰似庙会，只是人声并不繁杂。加入肉桂、丁香等香料炮制的热酒(le Vin CHaud)比比皆是，只要2 5欧元一杯，浓郁的香味和杯中腾腾的热气，还没喝已经感觉暖到脚趾。我和女伴居然还发现了糖炒栗子，马上拿起相机狂拍不已。摊主是个戴着牛仔帽的帅气老先生，乍一看颇似辛康纳利，他款款地走来说：“拍了我的照片，就给我一个bisou（吻）作为报酬吧。”我们也只有-人给他一个响吻，他得逞后好不得意地眨了眨眼睛。南部人啊，热情焰在骨子里。 晚上，我们驱车前往蒙彼利埃市郊的餐厅Les Caves de TrinqueFougasse用餐。“魅力先生”杰哈终于出现，内着黑色衬衫，外衬一件亮眼的橙色马甲，身高逾190公分、体重逾200斤的魁梧身材，甚有霸气。他走向我们每一个人，点头、握手、微笑，亲自为我们拉开了餐厅的木门。 其时晚上九点多，餐厅里面热闹非凡。冬天的欧洲尽管五点就开始天黑，欧洲人仍改变不了“晚”餐的习惯。原木吧台前站满了捧着马天尼或白葡萄酒或起泡酒作为餐前酒( Aperitif)的客人，看起来大部分是熟客，和调酒师谈笑风生。餐厅里座无虚席，人声鼎沸，客人们或在寒喧，或捧着餐牌准备点餐。餐厅以原木色调为主，看起来更像一座酒窖，墙壁上藏着琳琅满目的葡萄酒，临街的一面窗户更陈列了五彩斑斓的普吉奥艺术桶，十足一件装置艺术。餐厅的一端设了一个舞台，摆放了架子鼓、吉他、小提琴以及低音大提琴，一个四人乐队正在调音准备演出。这里每晚都有乐队的现场演出，难怪餐厅门庭若市。 杰哈始终面带微笑，忙不迭地帮我们倒酒，他显然挺明白中国人喝酒喜欢碰杯的习俗，乐此不疲地频频举杯，但当他捧出大羊头干红2004（Tete de belier Rouge 2004），并且是1.5升(Magnum)装的时候，大家都自觉地放慢了干杯的频率。这可是在法国橡木桶中陈酿了18个月的好酒，2004年份的大瓶装，酒成熟的速度更缓慢，这时大概还是刚成年的热血青年，需要足够的耐性让他在杯中发展个性。果然，酒刚倒出来的时候只有奇怪的动物气息和明显的酒精味，在我们大快朵颐了一整盘香肠和大半海鲜饭之后（约40分钟），酒才慢慢发展出类似广东凉果嘉应子一样的黑莓加甘草的果香，伴随着黑胡椒的香气。酒体厚重，单宁强劲但入口尚柔顺，余韵持久，口腔里充满了甘美的果味，伴着一点胡椒和烟草的辛辣，搭配黑毛猪香肠简直天造地设。 一番斛筹交错，每个人的脸上都泛起了红晕，不知道是因为吉普赛热烈的音乐，还是因为这甜甜辣辣的好酒，让我们的神经放松，热情盛放。杰哈再次举起了酒杯，用挺准确的中国发音说：“干杯！”我们忙说：“随意就好，随意就好!”面对佳酿，谁舍得囫囵吞酒，错失美妙的五感享受呢？ 敞开酿酒葡萄的魅力之门 假如可以选择出生条件的话，我想必然会凑齐天时、地利、人和的所有最佳条件，但试问如斯难度有多少人可以做到？然而杰哈的普吉奥庄园，倒是凑齐了最令人羡慕的条件，况且作为法国南部最大的酒庄，普吉奥，早就不是泛泛之辈。 杰哈的爷爷在一战时期应征入伍，战争结束后，他受到了瑞士红十字会的表彰，并得了一盒巧克力作为奖品。但是杰哈的爷爷却是个从来不吃巧克力的人，于是在回家的路上把巧克力送给了一位投缘的德国战俘军官，军官也赠还一枚纪念硬币。当杰哈的爷爷带着硬币荣归故里时，一位收藏家惊奇地发现，这枚硬币竟然是难得的古钱币！于是杰哈的爷爷就用古钱币换回的钱，买下了原本是蒙彼利埃省政府办公楼的普吉奥城堡，收获了与教皇新堡地区一模一样的土壤条件，从而建立起布赫世家庄园，开始了普吉奥城堡的酿酒历史。 我们驱车前往城堡的路上，经过那写满历史的120公顷辽阔的葡萄园，即使冬日里只剩下剪过枝的一片虬枝曲茎，仍不难想象夏日里绿野茫茫的气派。 走在葡萄园里最有趣的事情便是观察孕育葡萄的土地，我会禁不住一直感叹大自然的神奇魔法，令各种质感的土壤排列组合，种出一样的葡萄品种，却有迥然不同的特色。普吉奥分布在山脚、山腰及山峰的几片葡萄园，显著的特色就是那些有助排水的鹅卵石，难怪要叫“普吉（Puech，鹅卵石）一奥（Haut，高处）”。 我们紧接着闯进普吉奥的“后宫”一一酿酒室，橡木桶横陈，里面盛放着正在发酵的2009年份的单一葡萄。酿酒师正在检验各种葡萄的发酵情况，他没有怪我们打扰了他的工作，反而大方邀请我们来品尝新年份的各种葡萄在单一发酵时出现的风味。 首先是马珊( Marsanne)和胡珊(Roussanne)两位白葡萄的双生姐妹，她们被共同应用在“大羊头”及“小羊头”干白的酿制中，因为马珊色深味香，酸度低，酒体厚带油质但欠陈年能力

【年份】2010

【期号】第1期

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